MODELISMO Y TÉCNICAS DE PINTURA. TUTORIALES

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MODELISMO Y TÉCNICAS DE PINTURA. TUTORIALES

Mensajepor Blue_Max » Sab Jun 09, 2007 9:31 pm

1.- COMO PINTAR LAS CARAS DE NUESTRAS FIGURAS
Un pequeño "tutorial" de modelismo


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"Soldado Prusiano. 1.870. Por Bill Horan"

Estimados compañeros,

Las figuras humanas constituyen un complemento fundamental para cualquier maqueta o diorama, pues no solo proporcionan una dosis de mayor realismo y movimiento sino que, y lo más importante nos ofrece la proporción “humana” de la escena. Pienso que es esto último lo más importante por cuanto que la figura humana junto al modelo (ya sea un avión, un carro de combate, un barco, etc.) es la que nos muestra realmente el tamaño real del modelo a escala.

Por otra parte son muchos los aficionados al modelismo que optan por conceder un mayor protagonismo a la figura, como es mi caso, considerando el resto de los elementos meros accesorios del diorama. Quizá porque mi “afición” viene dada desde los “soldaditos de plomo” en vez de por los carros de combate o aviones.

En cualquier caso, la pintura de una figura humana, y un correcto acabado de la misma es fundamental a la hora de dotar a un diorama de realismo. Cuantas veces hemos visto carros de combate, o aviones maravillosamente pintados y envejecidos, acompañados de unas figuras humanas que no hacen sino estorbar y restar calidad al trabajo. Por ello es por lo que quisiera comenzar a exponer, en la medida de mis posibilidades, técnica, y con ayuda de lo publicado, el mejor modo y maneras de proceder a “acometer” con un pincel la pintura de figuras.

Coincido con la mayoría en que lo primero que ha de pintarse siempre es la cara. Podemos ser unos maestros en la técnica del degradado de los colores en las telas de los uniformes, o haber realizado un magistral trabajo con unos minúsculos adornos, pero el acabado de la pintura de la cara siempre será el punto fuerte de la figura, y donde irán a parar siempre las primeras miradas de quien la contemple.

Y ello no es sino porque la personalidad, el carácter, en definitiva, la “vida” que nos transmitirá la figura vendrá dada por la fuerza expresiva y humanidad que consigamos al pintar el rostro. De modo que pasaré a explicar cómo debería pintarse una cara, tomando como base las explicaciones que nos ofrece Sheperd Paine en su obra “Modelado, ensamblado y pintado de figuras a escala” (Ed. Cúpula. Trad. José López Jara. 1.996) y un artículo publicado sobre este mismo tema en la Revista Euromodelismo (figuras) número 6; revista ésta última de la que proceden todas las fotografías expuestas, y que utilizo como fuentes del texto que sigue a continuación.

El proceso que a continuación se explica está pensado para aficionados muy noveles o casi inexpertos, que hayan pintado como mucho dos, una o ninguna figura. Es por ello por lo que partiré de tonos base que se pueden resolver directamente con un solo color, o en su defecto, con mezclas muy sencillas. Siguiendo este sistema didáctico es por lo que las subidas de luz y sombreado que se pueden apreciar en las fotografías que expongo, pueden parecer excesivamente bruscas, en el objetivo de conseguir más un efecto didáctico, repito, que la finura del degradado.


La figura que se muestra en las fotografías se corresponde con un soldado irlandés integrado en el ejército español del Siglo XVIII de la marca “El Viejo Dragón” de 54 mm., sobre la base de lo publicado en la Revista EMF, de que proceden dichas fotografías. Poco o nada tiene que ver con el período histórico que es objeto del foro, pero teniendo en cuenta la intención de este “post” es más que válida.

1.- La pintura de los ojos.- Empezaremos pintando los ojos. Para ello se debe cubrir cada globo ocular con color blanco, diluido de tal modo que cubra bien la superficie pero sin tapar los relieves que definen su forma. Hay que tener sumo cuidado cuando se trata del color blanco, por cuanto que por su composición suele ser una pintura excesivamente “gruesa”, por lo que insisto en que habrá que diluirla en agua suficiente (si trabajamos con colores acrílicos, como es este caso), y darle si fuera preciso varias capas.

Posteriormente aplicaremos dos pequeños puntos de color sobre las bases blancas para representar el iris, tratando que ambos tengan el mismo tamaño, y que no sean excesivamente grandes.

Por último limitaremos la pestaña perfilando en negro el arco superior del ojo. Como cuando uno se inicia en estas “artes” no suele tener demasiada soltura con el pincel, recomiendo a los más noveles que antes de aplicar la pintura directamente sobre su nueva figura, practiquen sobre otras figuras o simplemente sobre papel, hasta que se familiaricen con la textura del color y el “pulso” de su pincel.


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Después de aplicar una base blanca en el globo del ojo, pintamos los iris con pequeños puntos de color.

Imagen

Después pintamos la pestaña, perfilando en negro el arco superior del ojo

2.- La pintura de la carne.- Por ahora y para no complicarnos demasiado, vamos a evitar las mezclas. Personalmente utilizo, como la mayoría, mis propias mezclas a base de ocre, rojo carmín y blanco. Pero para el principiante quizá será mejor utilizar colores base suficientemente útiles que encontramos fácilmente en el mercado. En este caso el color que se ha utilizado es el color carne medio 860. Para evitar “empastar” los detalles del rostros y conseguir que la pintura base cubra la totalidad del mismo, tendremos que aplicar la pintura en capas bien fluidas hasta que consigamos una cobertura correcta.

Así, al tiempo, vamos perfilando la forma de los ojos, recortando con el color carne base los excesos de blanco y de negro

Imagen
Todas las imágenes de autor del tutorial.

El color base deberá cubrir correctamente la superficie de la cara sin tapar los detalles.

(...continúa...) :arrow:
Última edición por Blue_Max el Vie Jul 27, 2007 4:20 pm, editado 3 veces en total.
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Mensajepor Blue_Max » Sab Jun 09, 2007 9:42 pm

(...)

3.- Subidas de luz.- Terminada la capa base, pasamos a iluminar progresivamente los volúmenes del rostro, aplicando la técnica conocida como “subidas de luz”. Siguiendo el esquema anterior, y evitando mezclas, se optó para esta fase por el color carne dorada 845, con el que se realizan unas cuatro luces progresivas. Se recomienda al “novato” que no haga demasiadas subidas de luz hasta que no adquiera un mayor dominio de la técnica.

Como este “post” no es sino una aproximación inicial a la técnica, en otros posteriores, intentaré, salvo que algún compañero se anime a echarme una mano con ello, profundizar con más detalle en este tema.

4.- Sombreado.- Terminada la fase de “luces”, que denomino, procedemos al sombreado del rostro. Para ello utilizaría un tono pardo/rojizo algo oscuro. En el ejemplo de las fotografías se utilizó marrón mate 984, que se aplica de forma muy diluida hasta conseguir el grado de profundidad deseado.

5.- Detalles.- Para los labios recomendaría una sencilla mezcla sobre la base de rojo amaranth 829 y magenta 945, aunque también puede valer cualquier combinación de rojo, naranja, rosa y marrón, teniendo cuidado en que el tono no quede demasiado oscuro o llamativo (no me gustaría toparme con un Waffen SS con los labios de una vedette). Una vez aplicado se aclara con alguna tonalidad muy clara de color carne o rosa y aplico un toque de luz sólo en el labio inferior.

Si la figura está modelada con la boca abierta, como en el ejemplo de las fotografías, y por tanto la lengua y los dientes quedan a la vista, podemos recurrir al rosa antiguo 944 para la primera y al hueso 944 para los dientes.

Un pequeño truco, pero muy efectivo, es el de imitar la sombra de la barba. Es algo que confiere una carga importante de realismo a una figura pues no es lógico encontrarse un soldado en el frente perfectamente afeitado y listo para pasar revista. El modo más sencillo de conseguirlo es agrisando ligeramente el color base con un poco de blanco y negro, o bien empleando directamente algún tipo de gris – verde o gris – azul, en forma de aguadas muy diluidas; aunque personalmente me inclino siempre por el blanco/negro (nunca el gris), para evitar que una vez tengamos la cara terminada, acabemos por darle un tono demasiado verdoso y debamos volver a empezar.

Lo último que se procede a pintar es el pelo. Lo normal, aunque “para gustos hay colores”, es partir de un tono castaño por ser de los más comunes. Tono que lleva como color base una mezcla de marrón mate 984 y tierra mate 983, aclarado con ocre marrón 856 y oscurecido con negro 950.

[ NOTA.- TODAS LAS REFERENCIAS DE COLORES PERTENECEN A LA SERIE DE PINTURAS ACRÍLICAS MARCA MODEL-COLOR DE VALLEJO. ]

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1. Las primeras luces serán muy extensas, cubriendo gran parte de la zona a iluminar


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2. En las subidas intermedias se concentrará la luz para difinir poco a poco los volúmenes


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3. Las luces finales, muy concentradas, nos ayudan a realizar todos los relieves del rostro.


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4. Con el sombreado damos profundidad, contrastando así cuidadosamente los volúmenes.


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5. Para la lengua se ha utilizado color rosa antiguo y para los dientes, color hueso

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6. Los labios se colorean con una mezcla de rojo amaranth y magenta, aclarada con color carne claro, o el mismo color base.


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7. La sombra de la barba se consigue con aguadas muy diluidas de color Feldgrau (uniforme alemán).

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Todas las imágenes de autor del tutorial.


8.- El pelo se consigue mezclando marrón mate y tierra mate, aclarados con ocre marrón.

Saludos a todos y, gracias :wink:
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Mensajepor >Tony< » Sab Jun 09, 2007 10:08 pm

Sinceramente.....creo que te voy a mandar mis figuras para que tu, me las pintes :lol: :lol: . Gracias por todo!.

Horrido!!!

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Mensajepor challenger » Mié Jul 25, 2007 12:01 am

¡¡¡¡¡GRACIAS POR EL TUTORIAL!!!!!

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COMO FABRICAR AGUA CON RESINA

Mensajepor Blue_Max » Vie Jul 27, 2007 4:33 pm

2.- CÓMO FABRICAR AGUA CON RESINA

Estimados compañeros;

Hoy vamos a dejar los pinceles y las figuras para centrarnos en uno de los elementos más "divertidos" de un diorama, y de los que más realismo conceden al mismo: el agua. La tradición me obliga a adornar cada Navidad el Belén con un río de papel de plata, pero un diorama exige algo más que tradición.

La recreación de superficies de agua en un diorama no cabe duda que siempre constituye un elemento muy atractivo. Pero resulta tan atractivo y sugerente como engorroso. Una de las razones que en no pocos casos hacen desechar a los modelistas su utilización en muchos dioramas, y por ello quedar éstos un poco “cojos”, no es otra que los materiales que han de emplearse para ello, ya que las resinas son muy “pringosas”, de fuerte olor y han de manipularse en espacios abiertos. Y aunque existen en el mercado otros productos tipo “gelatinas” mucho menos tóxicos, nunca presentan un acabado tan apropiado (transparente) como el de las resinas.

Vamos a intentar explicar paso a paso cómo recrear una superficie con agua, en concreto, dos tipos de aguas: unas quietas y otras algo más movidas.

Imagen
1 La resina de intrusión lleva incluido el catalizador, siendo este elemento el único que ha de añadirse a la base

Simularemos un canal con dos tramos de agua separados por una pequeña represa. Con este esquema cubrimos los dos objetivos que nos hemos marcado, es decir, un tramo de agua más lento en el tramo que llega hasta la represa y otro de agua más agitada tras la caída.

En ambos casos emplearemos el mismo producto consistente en resina de poliéster de dos componentes. Se trata de un material muy transparente y de aplicación sencilla, incluso para los menos avezados en estas lides. Primero taponaremos el extremo del canal cuidando que tenga un cierto ángulo hacia fuera. Prepararemos suficiente cantidad del producto (mediante la combinación de ambos elementos) y la depositaremos en un recipiente donde añadimos aproximadamente una cinco por ciento (5%) del catalizador, removiendo para conseguir una correcta mezcla de los productos. Una vez conseguida la mezcla, la vertimos con ayuda de un palillo, partiendo siempre desde el centro de la superficie (en la que queremos imitar el agua), hacia los laterales; y con el mismo palillo ayudamos para que ésta se introduzca entre la vegetación que hemos imitado previamente en las “orillas”. Esto último es importante a la hora de evitar que queden huecos sin cubrir, pues como bien reza el refrán “el agua no tiene hueso”, y debemos ser conscientes e imaginar en nuestro diorama hasta dónde puede llegar el agua.

Ahora que tenemos la resina vertida sobre el diorama, esperamos entre unos veinte minutos o media hora, dependiendo de la temperatura ambiente, hasta que ésta se seque. Se me olvidaba decir, que lo que acabamos de aplicar no es otra cosa que una primera capa de resina; la base, por lo que no debe sobrepasar los dos milímetros de espesor (máximo 5 milímetros, cuando hayamos adquirido un poco más de práctica, y con ello ahorraremos tiempo en el proceso). Igual de importante es que en esta primera capa no aparezca ninguna burbuja, caso de suceder tendremos que repetir la operación, peinando la capa inicial. Repetiremos esta operación un par de veces hasta que quede cubierta la totalidad de la superficie de agua en la última capa.

Ahora debemos dejar secar la resina, hasta el momento en que veamos que comienza a endurecerse (unos 30 minutos). Para ello basta comprobarlo con un palillo, y notemos que ésta se vuelve viscosa. Ese es el momento en que podemos comenzar a “jugar” con pequeños toques superficiales, con un palillo de punta redondeada (ya sabéis que soy de los de usar lo que tengamos siempre más a mano). Con este “juego” vamos imitando pequeñas olas, y el movimiento del agua justo donde realmente se produce, en la parte más superficial de ésta.

En el primer intento, el resultado suele ser un desastre, y lo digo por experiencia. Por ello es conveniente no cubrir la superficie del agua con capas hasta su “altura máxima” sino dejar siempre un par de capas por dar. Esto es porque si sucede que el acabado no es en absoluto satisfactorio, basta con volver a aplicar una nueva capa de resina y repetir la operación con ella hasta que quede como nos apetezca. En muchos casos se aconseja imitar el rizado del agua en movimiento con óleo-alkyl; personalmente no lo he utilizado nunca pero trataré de informarme sobre su utilización y posibilidades para comentarlo más adelante. No obstante si algún compañero del foro conoce este producto lo suficientemente bien como para “echarme una mano” será de agradecer.
Todas las imágenes de autor del tutorial.

Saludos.


_____________________________
Fuente de ayda en Textos y origen ilustraciones.- Modelismo Aplicado Tomo IV. Ed. Contrastes
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Mensajepor Blue_Max » Vie Jul 27, 2007 4:53 pm

(...)

Imagen
2 El catalizador tiene en su envase marcas para dosificarlo fácilmente.

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3 Se mezcla el catalizador con la resina en una proporción de un 5 por ciento aproximadamente

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4 Se remueve bien hasta conseguir una mezcla homogénea

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5 Se vierte en el diorama ayudándonos con un palillo. Siempre desde el centro hacia los laterales u orillas

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6 Se pueden imitar distintos tipos de "olas" y "corrientes" justo en la última fase de secado de la resina, ayudándonos con un palillo redondo

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7 Las algas y el fondo se pinta en dos fases: primero sobre el propio lecho y en la penúltima capa de resina.

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8 Son dos las texturas de la superficie. Una plana y suave antes de la presa, y una más movida (ondulada), tras la represa

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9 La transparencia de la resina facilita la visión del lecho, y las ondulaciones de las últimas capas ofrecen el aspecto más realista

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10 Para recrear el efecto de las espumas es conveniente pintarlas primero en blanco sin tapar todas la resina, pues perderíamos transparencia, y barnizándolas después con un barniz brillante

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11 El pequeño estanque en que se remansa el agua tras la presa lo cerramos con una pared de plastelina.

Imagen
12 Una vez vertida la resina retocamos las orillas y evitamos un efecto de concavidad. Rellenando todos los huecos damos un mayor realismo a la imagen

Espero que os sirva de ayuda.

Todas las imágenes de autor del tutorial.
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Mensajepor >Tony< » Dom Jul 29, 2007 7:34 pm

Hace mucho que no hago ningun diorama......y menos todavia me he atrevido con las resinas...y ya que esta saco una pregunta. Es cierto que "se come" el plastico de las maquetas?
La muerte de una persona, es una tragedia;
la muerte de miles, es solo una estadística
.
Joseph Stalin.

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Mensajepor Blue_Max » Dom Ago 05, 2007 12:08 am

Hola a todos!

Estimado Tony, en relación con tu pregunta, nunca he tenido problema alguno con las resinas y el plástico de las maquetas; y cuando digo plástico y maquetas me refiero a la mayoría de las marcas, por todos conocidas y, que se comercializan en el mercado. Trataré de subir al foro las imgánes de un precioso diorama compuesto por un maltrecho Tiger I, que tras romper el hielo se hunde en el agua, y fue publicada algún tiempo atrás en la archiconocida revista Euromodelismo. En este caso, como en otros, una vez vertida la resina que imita el agua se "acomoda" el carro de combate y se deja "fraguar". Ningún daño ocasiona al plástico de la maqueta, si bien es cierto que quizá acabe "comiéndose" el plástico de unas malas "orugas", pero en este caso también es aconsejable no utilizar las mejores que tengas.


Saludos y prueba sin miedo.
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Mensajepor Blom » Dom Ago 05, 2007 4:36 pm

Excelentes tutoriales Blue, desde luego es todo un lujo contar en el foro con alguien como tu, haber si me pongo las pilas y prepraro algun tutorial que pueda ser interesante.. aunque la verdad esque has dejado el liston muy pero que muy alto.

Saludos.
No se muere con dignidad, se vive con dignidad.
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Una tienda virtual de gran ayuda

Mensajepor Blue_Max » Mar Ago 07, 2007 1:42 pm

Hola a todos!

Gracias Blom, pero esto necesita de tu ayuda también, así como la del resto pues se que hay muy buenos modelistas entre nosotros aunque no se atrevan a "enseñarnos la patita".

Ya que había hablado en el "post" anterior sobre la fabricación de agua con resina, y quizá el próximo (si el tiempo lo permite) verse sobre la fabricación de moldes con silicona, tanto para figuras de metal como de resina, quisiera poner en conocimiento de todos los aficionados (para áquéllos que no lo conozcan, aunque supongo que muchos de vosotros sí) la existencia de una tienda en Madrid especializada en la materia, donde podréis adquirir todo lo necesario, y recibir la ayuda precisa. Afortunadamente todos sus productos están a la venta en su "web" y podemos comprar por internet.

¡Echadle un vistazo, pues no tiene desperdicio!

www.feroca.com


Saludos!
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Mensajepor Kononov » Dom Feb 17, 2008 9:43 pm

Os recomiendo una tienda que se llama samarkandaminiaturas.com, que tienen un agua que no amarillea, al igual que la nieve que tampoco amarillea.
Un saludo
Kononov

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Mensajepor Pablo.R » Mar Jul 15, 2008 1:38 pm

Aun no me he repuesto del impacto del tutorial, que interesante... el mundillo de los dioramas, ahi si que se cultiva la paciencia :-D

Un saludo

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Re: MODELISMO Y TÉCNICAS DE PINTURA. TUTORIALES

Mensajepor CARLOS ANDRES » Mié Oct 22, 2008 10:29 pm

Blue, que interesante post, de paciencia pero de craetividad también... esperamos el que prometiste, el de moldes en silicona, un abrazo!
[img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/59.jpg[/img][img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/52.jpg[/img][img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/42.gif[/img]

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MODELISMO Y TÉCNICAS DE PINTURA. TUTORIALES

Mensajepor fmendoza » Jue Dic 18, 2008 1:07 pm

muchas gracias por los detalles de la pintura me los aplicaré para mis figuritas de 1/72 saludos :o
cuando la propina es grande hasta el tuerto descofia

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Mensajepor CARLOS ANDRES » Jue Dic 18, 2008 7:48 pm

Querido Blue, nos gustaria ver mas de tu habilidad...un abrazo!!!
[img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/59.jpg[/img][img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/52.jpg[/img][img]http://i94.photobucket.com/albums/l95/hartmann_/42.gif[/img]


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